RIFF GAUCHE

J'ai pris le virus du slide depuis quelques années, je suis passé récemment, dans l'optique de m'y mettre plus sérieusement, de la guitare stock en accordage standard à une modif maison sur une LL16 en rehaussant les deux sillets avec un accordage en open D. Comme j'ai jamais réussi à jouer en position normale j'ai naturellement adopté la position lap steel donc je me dis que l'idéal serait de passer sur un weissenborn ou un lap steel.

Comme la LL16 sonne quand même super bien j'aimerais pas me retrouver avec un weissenborn chinois qui sonne deux fois moins bien mais j'ai pas non plus les moyens de mettre 2000 euros dans un truc top de luthier. J'ai fait mes recherches et je suis tombé sur un luthier italien (Ermanno Pasqualato) qui est un peu décrié mais qui semble faire des instrus qui sonnent à un bon tarif (750e le weissenborn style 1 acajou massif). Il y a une annonce qui traine d'un modèle gaucher à 600 euros en RP (1ère annonce) et sinon j'ai vu un Grellier en koa avec micro fishman à 850 euros (2ème annonce) un peu cher pour moi mais dans l'absolu ça semble une bonne affaire et je le trouve

https://www.leboncoin.fr/instruments_de ... 82194.htm/
https://www.zikinf.com/annonces/dispann ... ce=1637381

Sinon je me dis qu'en attendant d'être sûr que c'est vraiment mon truc je pourrais investir dans un petit lap steel cheap (comme le recording king qui a des avis pas mal) et qu'on peut choper d'occaz pour 100 euros...

Désolé c'était un peu long. Si certains ont des conseils je suis preneur et je les en remercie par avance.

TRÈS bon, Christophe Grellier. Et le Koa, rare et trouvable seulement chez Lapeau & Descouilles.

Le slide est effectivement assez addictif si on met son nez dedans ( comme la coke ).

D’après Ce que je comprends tu veux jouer « à plat » le choix d’une copie de Weissenborn est excellent mais radical et le Grellier que tu montres est de loin le meilleur choix.

Par contre il faudra automatiquement passer par un accordage adapté , les 2 plus courants sont SOL et RÉ (mais y’en a d’autres), les cordes c’est du13-56 minimum et avec ces tensions les onglets sont indispensables ...... ainsi que le steel bar évidemment.

Un lap steel électrique récent sera moins cher mais souvent de qualité médiocre . Le Recording King a pour lui une bonne lutherie tout acajou et contre lui tout le reste. J’en ai acheté un et je l’ai reconstruit avec un accastillage et une électronique de qualité.

Keep on slidin’

Merci à tous deux.

Sergio a écrit :Par contre il faudra automatiquement passer par un accordage adapté , les 2 plus courants sont SOL et RÉ (mais y’en a d’autres), les cordes c’est du13-56 minimum et avec ces tensions les onglets sont indispensables ...... ainsi que le steel bar évidemment.

Depuis que j'ai modifié mon acoustique je suis passé en open de D (j'ai fait un test en G mais j'était plus à l'aise en D) mais j'ai pas osé encore passer en 13-56 parce que je continue d'utiliser la gratte en standard et je reste en medium-light... J'en suis encore au jeu au doigt et au tube en céramique mais je vais me trouver un gros cylindre arrondi au bout et les trucs de vampire. En revanche j'ai peur de regretter le son du massif avec le combo épicéa-palissandre de la LL16. Ce serait malheureux de se retrouver avec un instru dédié qui sonne moins bien qu'une dread bidouillée...

Sergio a écrit :Un lap steel électrique récent sera moins cher mais souvent de qualité médiocre . Le Recording King a pour lui une bonne lutherie tout acajou et contre lui tout le reste. J’en ai acheté un et je l’ai reconstruit avec un accastillage et une électronique de qualité.

Quitte à faire autant que tout soit mauvais, à ce compte autant choper une merde intégrale encore plus cheap du genre H Benton en occaz à 50 euros, ça grèvera pas le budget d'un éventuel achat de weissenborn. Et comme j'ai jamais mis le nez dans un lap steel j'imagine que je serai comblé avec pas grand chose

Sergio a écrit :Keep on slidin’

In a free world

Bon ben finalement j'ai pas confiance dans le HB (dans l'autre non plus mais un peu plus quand même). J'ai trouvé un Recording king pour 90 euros. Si à l'avenir faut changer le P90 et un potard et qu'il vaille le coup de le faire pourquoi pas... En revanche rien pour régler la justesse, donc si c'est faux c'est dans l'oignon... Ou alors faut aussi changer le chevalet... On verra bien

Sinon j'aime bien ce que fait ce gamin

La partoche est sur http://www.theweissenborninformationexc ... ature.html mais le site est inaccessible pour l'instant...

rustneversleeps a écrit :En revanche rien pour régler la justesse, donc si c'est faux c'est dans l'oignon...

La compensation au chevalet ne sert que quand tu as des frettes.

captain.bondage a écrit :

rustneversleeps a écrit :En revanche rien pour régler la justesse, donc si c'est faux c'est dans l'oignon...

La compensation au chevalet ne sert que quand tu as des frettes.

si l'instru est bien construit et juste d'origine y'a pas de souci, sinon frettes ou pas si l'harmonique du milieu de la longueur vibrante ne tombe pas en face du repère de 12ème "case"... Même si le souci se pose sans doute pour toutes les cordes à la fois dans ce cas...

rustneversleeps a écrit :si l'harmonique du milieu de la longueur vibrante ne tombe pas en face du repère de 12ème "case"

Ben tu décales le bottleneck ou le steel-bar. Le repère c'est une indication, le vrai juge de paix c'est tes esgourdes.

L'oreille est effectivement bien sollicitée dans ce type d'exercice et même si l'instru est juste on n'est pas forcément toujours bien positionné (surtout avec une gratte standard en position lap steel) pour que l'oeil soit fiable. Mais bon si je pouvais quand même limiter cette gymnastique supplémentaire et de me concentrer sur le reste

captain.bondage a écrit :

rustneversleeps a écrit :En revanche rien pour régler la justesse, donc si c'est faux c'est dans l'oignon...

La compensation au chevalet ne sert que quand tu as des frettes.

non (pour pinailler), à vide çà ne va pas être parfaitement juste, l'idée c'est de jouer bien perpendiculaire au manche et je ne connais encore pas de steel bar compensé ajustable...

etiennao a écrit :non (pour pinailler), à vide çà ne va pas être parfaitement juste, l'idée c'est de jouer bien perpendiculaire au manche et je ne connais encore pas de steel bar compensé ajustable...

Toujours pas.
Pedal Steel : pas de frette, pas de réglage de compensation (20 cordes joué au steel bar non compensé, pourtant )

Instrument du quatuor : pas de frette, pas de réglage de compensation

J'irais même jusqu'à dire que 50% des lap-steel (pas de frettes) n'ont pas de réglage de compensation si tu cherches sur google (ceux qui ont un chevalet spécifique et pas de la récup de pièce guitare).
https://www.google.com/search?q=lap+steel&tbm=isch

Suis-je bête, le réglage de compensation c'est fait pour compenser la différence de tension entre la corde à vide et la corde frettée (donc plus il y a d'action, plus la compensation est importante, et plus la corde est rigide, plus il faut de compensation, c'est pour cela que la compensation est plus faible sur les cordes aigus et qu'il n'en faut quasiment pas sur les guitares à cordes nylon)
Et sur un lap-steel, on n'appuie pas les cordes sur un manche, mais c'est la "frette" qui vient aux cordes, non ? CQFD.

je vends un Magnatone de 1949, déco mother of toilet seat, cordes neuves mais remis en droitier, caisse d'origine ùais qui tomben en ruine et slide d'époque, 600€ FPI
https://www.riffgauche.net/forum/viewtopic.php?f=54&t=3003
A+

soit, oui ok pour compenser l'appui sur les frettes et les tensions des différents cordes (donc pas applicable sur lap steel), je pensais plus au réglage des harmoniques pour compenser le sillet qui à l'air d'être le plus souvent métallique donc précis donc pas grand chose à compenser.
Pour violon contrebasse etc, on ne fait en principe pas d'accords donc c'et le placement des doigts qui compte.

Bondage a raison, la compensation n'est utile que dans le cas ou on appuie sur une corde pour la mettre en contact avec une frette, en fait on l'allonge un peu et comme les cordes n'ont pas le même diamètre et la même raideur on ne les allonge pas de la même valeur d'ou la compensation.

Sur un Weiss, un dobro, un lap steel ou une pedal steel on ne frette pas la corde, en fait il faut considérer le steel bar comme une frette mobile qu'on déplace pour faire la note choisie ....... La compensation ne sert à rien

Pas de souci pour la compensation. Je soulignais juste un problème éventuel de justesse générale induite par les repères, pas de repère pas de souci comme sur le violon, des repères sur un pedal steel comme celui que montrait le captain, pas de souci non plus parce rien qu'en voyant la tête de l'engin taillé dans la masse on comprend vite que c'est un truc à plusieurs milliers d'euros et que tout ça est fait au poil de cul. Sur un lap steel fait en Chine dans des conditions souvent merdiques pour être vendu en entrée de gamme j'aurais plus tendance à avoir un doute... D'ailleurs il semble que certains ont souligné des problèmes de justesse sur des Gretsch qui sont pas les plus donnés... De toute façon au pire on retourne la touche ou on met un coup de peinture et avec un accordeur et un peu de patience ça doit être surmontable...

patpick59 a écrit :je vends un Magnatone de 1949, déco mother of toilet seat, cordes neuves mais remis en droitier, caisse d'origine ùais qui tomben en ruine et slide d'époque, 600€ FPI
https://www.riffgauche.net/forum/viewtopic.php?f=54&t=3003
A+

Merci Pat pour la proposition mais dans un premier temps j'aimerais trouver un engin à 100 boules pour voir si le truc me branche vraiment et si je me dirige sur un weissenborn ou si j’approfondis le lap steel. Et accessoirement n'ayant rien vendu pour le moment je n'ai que 100 boules à mettre Mais je garde en tête pour l'avenir.

Un petit luthier Français qui propose des modèles intéressant.

Surtout son entrée de gamme pour débuter :
https://borowice.fr/produit/lap-steel-g ... coustique/

Merci pour l'info Sylvain. Effectivement ça sonne très bien pour le budget, et fait en France.